Le rendez-vous des passionnés de l'Hasselblad Xpan
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Bonjour,
Je veux tenter la pose longue avec un filtre qui "bouffe" plein de lumière, mais la cellule de l'X PAN avec un filtre 100x va demander grâce. Je penche donc vers un posemètre et, bien sûr, qui dit posemètre dit Minolta. J'ai vu chez les américains un V F pas cher. Mais j'ai plusieurs questions:
- la sensibilité en basse lumière de cet objet est-elle suffisante (j'ai entendu -2EV)?
- il y a des propos alarmistes selon lesquels le SAV ne serait pas assuré.
- l'additif télé est-il souhaitable sinon indispensable?
Merci .
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désolé, je ne sais pas
j'utilise un sekonic L508 dont je suis satisfait
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J'ai plus simple et plus économique. Tu fais ta mesure sans filtre. Si tu mets un filtre si dense, c'est qu'il fait largement jour. Ensuite, mesure faite, tu fais la conversion en terme de vitesse/diaphragme en fonction du coefficient dudit filtre, tu installes ton filtre et hop.
Ceci dit, pourquoi un filtre X100 ? En prenant une pellicule faiblement sensible, aux alentours de 50 asa, un filtre plus doux, tu peux avoir des temps de pose plus qu'honorables. Tout dépend de l'effet souhaité, mais pour du filé d'eau de mer ou de cascade, quelques secondes suffisent généralement.
En tous les cas, c'est la méthode que j'utilisait, en N&B, avec mon spotmètre et des filtres orangés/rouges qui peuvent un peu tromper la cellule.
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Merci à tous les deux. Une question encore. Je n'ai jamais eu de posemètre et je m'interroge un peu sur la précision "directionnelle" de l'objet, en clair comme on ne regarde pas à travers un viseur, ça me semble un peu approximatif. Comment savoir quel est le champ embrassé par la cellule, comment être sûr qu'un élément très lumineux ou très sombre n'est pas inclus dans l'angle de mesure? La question doit être bête, mais je n'ai jamais tenu un posemètre. Merci encore.
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dans un spotmeter on vise à l'oeil donc pas trop de pertes
sino, si gros écarts il faut compenser manuellement
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Pour ce qui me concerne, j'ai le Minolta spotmètre F qui a un angle de visée de 1°. Avec ce genre de mesure, tu cible parfaitement ce que tu veux mesurer. Par exemple, tu mesure l'élément qui doit avoir une valeur de gris à 18%, ensuite, tu vérifie si les hautes et les basses lumières rentrent dans ce que peut encaisser le film. Si ce n'est pas possible, tu fais le choix de ce qui "dépassera" ou tu décale tout. A contrario, une cellule classique mesure sur un angle de champ plus large, un peu comme le fait ta cellule embarquée. Cet angle de champ varie d'une cellule à l'autre. Il faut consulter les caractéristiques de chacune, soit sur la notice, soit en faisant une recherche sur le net.
Pour la question de la visée, avec une cellule à main, tu l'oriente en direction de la scène à photographier. Les plus sophistiquées possèdent un viseur, mais les prix s'envolent vite.
Choix cornélien, comme d'habitude.
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Bonjour,
question annexe : j'ai utilisé le xpan sur des poses longues et souvent il me met un 1/4 ou 1/2 clignotant et ne veut pas me dire par exemple 1" ou 2" ou 8", comme s'il voulait m'empêcher de faire une photo avec risque de bougé. Quelqu'un sait d'où cela peut venir ? C'est ennuyeux car je dois estimer moi-même la luminosité du coup. Bon, ça forme l'oeil mais dommage d'avoir une celllule et de ne pouvoir s'en servir...
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Amand?
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Je ne me souviens plus trop, mais n'y-t-il pas une histoire avec le choix de l'automatisme ? Si on se met sur "A", il me semble qu'on peut descendre à 8 secondes, ou bien c'est l'inverse, je ne sais plus. Mais je crois que c'est une histoire comme çà. A vérifier dans la notice.
Sinon, l'idéal pour les poses longues et une cellule externe, celle embarquée n'étant pas très sensible.
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